Скважина на воду что для этого нужно


Лучшие новости сайта

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Недостаток воды на загородном участке – извечная проблема дачников. Особенно она становится актуальной в жаркое лето, когда от засухи может погибнуть весь урожай, да и пребывание на даче без питьевой воды будет некомфортным. Быстрее всего можно решить эту проблему устройством скважины – узкого углубления в земле, ведущего к водоносному слою и позволяющего с помощью насоса извлекать воду на поверхность. Пробурить скважину на даче проще всего, используя специальную технику, однако такое решение обойдется вам слишком дорого, особенно если земельный участок находится вдали от города. Хотя в это и сложно поверить, но существует метод, позволяющий пробурить скважину почти «вручную», используя несложные механизмы и буры. Итак, если вам интересно узнать, как сделать скважину на даче своими руками, то эта статья – для вас.

Для начала определимся, какую скважину мы сможем пробурить самостоятельно. Скважины могут иметь различный вид и конструкцию, однако в зависимости от качества добываемой воды, различают всего два типа – «на песок» и «на известняк» (артезианские скважины). Уже по своему названию, понятно, какие породы присутствуют в водоносном слое каждого типа. Артезианские скважины очень глубокие и могут достигать 200 м ниже уровня земли, поэтому самостоятельно их пробурить в любом случае не получится. Ну а скважины «на песок» редко пробуриваются ниже 50 м, хотя и такую глубину сложно осилить самостоятельно. Узнайте у соседей, какая глубина воды в их колодцах или скважинах, если эта цифра не больше 20-25 м, то можно смело приниматься за работы.

Скважина на даче своими руками устраивается при помощи буровой колонки, подвешенной на буровой вышке с подъемником над осью бурения. Буровая колонка представляет собой несколько буровых штанг, соединенных между собой переходными муфтами. Таким образом, по мере углубления в скважину, буровая колонка будет постепенно наращиваться штангами до нужной длины. Для непосредственного бурения почвы к колонке снизу прикручивается буровая головка – режущий или ударный инструмент. Для того, чтобы вращать колонку, используют хомут-вороток. Устройство скважины на даче невозможно также без использования обсадных труб. Более подробно про все эти приспособления мы сейчас и поговорим.

Буровую вышку изготавливают в виде треноги из бревен или металлических труб длиной 8-9 м. Сверху они соединяются железным шкворнем с закрепленным на нем блоком для подъема колонки. Между двумя ногами треноги устанавливают ворот или лебедку.

Буровая колонка – объединенные в одну трубу буровые штанги. Штанга представляет собой толстостенную стальную трубу с повышенными прочностными характеристиками. С обеих сторон на концах штанги нарезана резьба, служащая для наращивания колонки при помощи муфт. Стандартная длина применяемых буровых штанг – 3 м, однако при работе с невысокой вышкой или вообще без нее можно использовать более короткие изделия длиной 1,5 м. Если нет возможности приобрести штанги, их можно заменить на стальные газовые или водопроводные трубы, но при этом муфты для соединения должны быть также стальными длиной не меньше двух диаметров трубы.

На собранную таким образом колонку сверху накручивается вертлюг для закрепления на крюке подъемника, а внизу – переходник с резьбой для буровой головки.

Буровая головка – инструмент, крепящийся на конце самой нижней штанги в колонке, который при вращении врезается в почву. При этом порода заполняет полости между режущими элементами бура по всей его длине, а сам инструмент опускается вглубь почвы.

Для различных по устойчивости пород существуют различные виды буров. Желательно при бурении иметь несколько буровых головок, так как порода при продвижении вглубь скважины может несколько раз поменяться. При этом для мягких почв (глины, торфа, влажного песка, суглинка) больше подходит бур-ложка, имеющий вид вытянутого стального цилиндра. Для более плотных пород (глины или песка с гравием, мела, извести) применяют спиралевидный бур — змеевик, напоминающий штопор. Бур-долото, который может быть плоским или крестовым, работает в ударном режиме, пробивая твердые породы. Во время бурения, после каждого удара, этот тип бура нужно проворачивать примерно на 15 градусов для того, чтобы скважина получилась круглая. Для извлечения из скважины рыхлой, осыпающейся или же пробуренной породы применяют желонку.

Буровые головки: 1 — бур-ложка, 2 — змеевик, 3 — бур-долото, 4 — желонка

Обсадные трубы служат для защиты пробуренной скважины от обсыпания при прохождении через неустойчивую сыпучую породу, а также от проникновения непригодной для употребления воды из верхних водоносных горизонтов. В качестве обсадной можно применить пластиковую трубу, предназначенную для питьевой воды. Подобные трубы имеют массу достоинств: во-первых, малый вес, что упрощает работы с ними, во-вторых, отсутствие коррозии. Для наращивания необходимой длины, трубы соединяются между собой пластиковыми муфтами.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Самый нижний конец обсадной трубы снабжают особым башмаком, нижняя часть которого может быть оформлена в виде гладкой режущей кромки или острых зубцов.

Виды башмаков обсадных труб: а – зубчатый, б – гладкий; 1 – зубцы, 2 – гладкая кромка

Для того, чтобы защитить скважину от обсыпания верхнего слоя почвы, на месте бурения вначале роют шурф. Это должна быть яма с размерами 1,5×1,5 м глубиной около 2 м. Стенки полученного шурфа обшивают досками, чтобы предотвратить осыпание, а на его дне укладывают пол: вначале укрепляют горизонтально два лежня, поперек которых прибивают нижний настил – толстые доски, толщиной не менее 50мм. На поверхности, по краям шурфа, также укладывают лежни, на которые настилают пол – верхний настил.

После этого над шурфом ставят буровую вышку, снимают доски верхнего настила и, ориентируясь по отвесу, опущенному с блока, отмечают центр бурения на нижнем настиле. Далее выпиливают вокруг  этого центра отверстие по диаметру соединительной муфты буровых штанг или башмака обсадной трубы. Затем возвращают на место верхний настил и делают отверстие уже в нем. Эти отверстия обеспечивают четкую вертикальность положения буровой колонки, что необходимо для успешного устройства скважины.

После того, как шурф с отверстиями готов, начинают процесс бурения. Для этого  снизу на штангу навинчивают бурильную головку, а сверху – вертлюг и вывешивают всю конструкцию над отверстием в верхнем настиле. Штангу  при помощи подъемника опускают в шурф, проходя через оба отверстия в настилах. После этого, если необходимо, наращивают колонку второй штангой и на удобной высоте крепят на ней хомут-вороток.

Бурение начинают вдвоем, вращая колонку при помощи рукоятки воротка, передавая ее из рук в руки. Желательно, чтобы при этом присутствовал и третий человек, который мог бы следить по отвесу за вертикальным положением штанги.

Перед началом бурения на колонке делают пометку мелом на высоте около 600-700 мм, измеряя от поверхности верхнего настила. После того, как эта пометка в процессе бурения опустится до верхнего настила, колонку необходимо извлечь из грунта при помощи подъемника и очистить бур от породы.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Затем чистую колонку снова опускают в скважину, и снова делают новую пометку. В том случае, если необходимо наращивание штангами, снимают с колонки вертлюг, накручивают переходную муфту и ввинчивают дополнительную трубу, на верхний конец которой опять надевают вертлюг.

В том случае, если грунт достаточно устойчив, вполне реально пробурить скважину на полную глубину, не используя в этом процессе обсадную трубу. Если же почва начинает осыпаться, то пробурив скважину на глубину 1-3 м, необходимо опустить в нее обсадную трубу с башмаком. Так как диаметр обсадной трубы берется на несколько миллиметров больше, чем диаметр муфты буровых штанг, то ее приходится забивать в скважину кувалдой. Если труба все равно опускается с трудом, рекомендуется ввинчивать ее в почву по часовой стрелке и против нее.

При бурении неустойчивых сыпучих пород нужно следить, чтобы бур не опускался ниже башмака обсадной трубы больше чем наполовину своей длины, иначе может произойти обвал.

Таким образом, непосредственное бурение чередуется с осаживанием в скважину обсадных труб, которые при необходимости наращиваются с помощью муфт.

После того, как скважина на даче дошла до водоупорного слоя, ее прочищают желонкой и опускают на дно фильтр, который будет защищать чистую воду скважины от механических примесей. Необходимую фильтрацию производит металлическая сетка с ячейками определенного размера, которая опирается на удерживающий каркас. Ниже вы увидите фильтр, который представляет собой перфорированную трубу, обернутую с обеспечением небольшого зазора металлической сеткой. Зазор производится при помощи редкой навивки из проволоки.

Фильтр для скважины: 1 – труба, 2 – отверстия, 3 – обмотка из проволоки, 4 – металлическая сетка

После установки в скважину фильтра, разбирают деревянную обшивку шурфа и настилы и засыпают его. Затем устанавливают поверхностный или скважинный насос и устраивают вокруг скважины глиняный замок, чтобы в воду не попадала верховодка. При желании вокруг скважины обустраивают сруб с крышкой, навес или ставят кран. Благо, в настоящее время существует очень много способов декорировать скважину. Также, если на даче много водоразборных точек, то вполне реально обустроить даже водопровод на даче из скважины. Все в ваших руках!

При долгой эксплуатации скважины неизбежно ее засорение. В воде появляются примеси (песок, ил), она выходит из крана с рывками. Если такую скважину не прочистить вовремя, то придется бурить новую. Существует несколько способов очищения скважин.

1. С помощью воздушного компрессора

Для этого на трубе скважины устраивают вакуумную пробку, присоединяют к ней компрессор и под высоким давлением продувают весь внутренний объем обсадных труб. Этот способ подходит для очищения скважины от ила, если в воде имеются также известковые или железные частицы, то продувка вряд ли будет эффективной.

2. С помощью водяного компрессора

В этом случае скважину промывают струей воды под напором. Этот способ хорош для удаления илистых и песчаных отложений.

3. С использованием кислоты

Этот способ является самым сложным, он хорошо удаляет любые примеси, но разрушительно действует на трубы и фильтр. Итак, вначале нужно продуть скважину компрессором и удалить воду. Затем, надев на себя средства индивидуальной защиты, влить в скважину кислоту. После этого необходимо плотно закрыть скважину и продержать ее в закупоренном виде 2 дня. Далее можно открывать заслонку и насосом прокачать воду в течение 6-8 часов.

4. Взрыв посредством короткого замыкания

Для этого необходимо разделить электрошнур (4), продеть его через пробку (5). Далее оголяют две жилы, раздвигают их и объединяют медной проволокой (2). Это устройство вставляют в бутылочку от медицинских препаратов (1), заполняют ее порохом (3) и плотно закрывают пробкой. Опускают это устройство на дно скважины (1), предварительно прикрепив к нему грузик (6). Потом вилку от электрошнура (8) включают в сеть 220 Вт и сразу выключают. В скважине будет произведен взрыв, очищающий ее от различных примесей.

Таким образом, как устройство скважины, так и ввод ее в эксплуатацию, и даже очищение вполне реально произвести самостоятельно. Было бы желание и немного свободного времени!


Источник: http://landscape-project.com/vodnie-sooruzheniya/skvazhina-na-dache-svoimi-rukami.html



Скважина на воду что для этого нужно фото



Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Скважина на воду что для этого нужно

Похожие посты: