Как сделать ходовые огни


Лучшие новости сайта

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

"Дневные ходовые огни" на любом автомобиле (DRL - day running lights) из штатных фар дальнего света.

     Наверное, все уже ознакомились с изменениями в правилах дорожного движения от 20 мая 2010 года, которые были введены в действие 20 ноября 2010 года.

     В данной статье я хочу коснуться следующей темы: "Дополнения пункта 1.2 Правил терминами. Текст новой редакции"
     П. 1.2 "Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток".
     П. 19.5 В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.

Сравнение распределения света двух систем:
вверху - ближний свет или ПТФ;
внизу - "дневные ходовые огни" или дальний свет 30%. Рассуждаем логически:
         На моей машине нет "ДХО - Дневных Ходовых Огней" (DRL в дальнейшем) и заводом не предусмотрена их установка.
         В есть пункт: "стр.3; п.2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время.
Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию."
помеченное звёздочкой для нас как раз ценно:
         Какие фары можно использовать в качестве DRL?
         Требование к световому пучку определяет всё тот же ГОСТ Р 41.48-2004. В разделе 6.19.5 указана геометрическая видимость: по горизонтали 20 градусов внутрь и наружу, и по вертикали 10 градусов вверх и вниз от горизонтали.
         Отвечают ли этим требованиям фары ближнего света - нет (см. раздел 6.2.5) - световой пучок направлен ниже горизонтали. (см. рисунок)
         Отвечают ли этим требованиям фары дальнего света - практически да (см. раздел 6.1.5) за исключением яркости (см. ниже.)          Отвечают ли этим требованиям передние противотуманные фары - практически да, но несколько хуже, чем фары дальнего света (см. раздел 6.3.5) - пучок света по вертикали уже, а по горизонтали шире допустимого.
         Полностью этим требованиям, конечно, соответствуют только специально сконструированные источники света. Но если нет возможности или желания устанавливать дополнительные источники света на автомобиль, то в качестве DRL можно использовать фары дальнего света, обязательно понизив их яркость.
         Изучение электрических схем автомобилей различных марок производимых для канадско-американского рынка, показало, что в подавляющем большинстве случаев используются именно фары дальнего света, включаемые через гасящий резистор, либо последовательным соединением нитей дальнего света правой и левой фары.

         Какая должна быть сила света DRL?
         Требования к силе света определяет ГОСТ Р 41.87-99. А именно в разделе 7.1 определена минимальная яркость каждого огня - не менее 400 кд. А в разделе 7.3. указано, что сила излучаемого света не должна превышать 800 кд в любом направлении.
         О чём это говорит? Во-первых, о том, что в ночное время, DRL использовать нельзя! Вы просто будете ослеплять встречных. Во-вторых, если вы используете днём в качестве DRL фары дальнего света - то их необходимо "приглушать".

         Каков режим работы DRL?
         Требование к режиму работы DRL определяет ГОСТ Р 41.48-2004. Раздел 6.19.7 звучит следующим образом:
    ... дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
     Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения."

На картинке, показано распределение светового потока ближнего света, в точке B50L находятся глаза встречного водителя. Именно туда мы должны светить лампами которые используются в качестве DRL.          Чем плох ближний свет, как настаивает ПДД?
         Световой пучок не соответствует назначению. Большая часть мощности ламп "светит под капот на дорогу", а не вперёд.
         При этом расходуется большая мощность (2х55=110 Вт + габариты 20 Вт, 130/12 - это почти 11 Ампер потребляемого тока!). Зимой, когда вы толкаетесь в пробке, а у вас ещё включен обогрев стекла и зеркал (ещё + 12 А), обороты двигателя низкие, генератор не может поддерживать 14,4 В - следовательно аккумулятор недозаряжается, а зимой это особенно необходимо, чтобы утром не мёрзнуть на стоянке ожидая кто даст "прикурить".
         Снижается срок службы ламп. А исправный ближний свет - обязателен при движении ночью!
         При включении ближнего света горят габаритные огни. Кроме снижения срока службы ламп, есть ещё один не маловажный аргумент "против": включенные задние габаритные огни днём "маскируют" огни стоп-сигналов (особенно светодиодные).
         Идеальные фары ближнего света и противотуманные фары - не видны встречным водителям, то, что мы видим - это паразитная засветка. И служить "...для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время" могут только на бумаге.

          Снижение напряжения питания нитей накала ламп дальнего света (для приведения в норму светового потока DRL) увеличит срок их службы не менее чем на 1000%.

          Дальний свет, включённый не на полную мощность, позволяет выполнить требование: "П. 1.2 "Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток", но в то же время не ослепит встречного водителя.
         Противотуманные фары находятся ниже бампера, всегда грязные, светят вниз и вдоль дороги, поэтому выполнение требования "улучшения видимости в светлое время суток" под большим вопросом.
         Очень часто забываешь включить/выключить ближний свет при частых и коротких поездках по городу, что в одном случае грозит разряженным аккумулятором, в другом повод для остановки Т.С. сотрудниками ГИБДД.
    Отсюда делаем вывод: надо установить дополнительный выключатель "Дневной ходовой свет", (который выключать только по необходимости) и обязательно</> снизить яркость дальнего света фар до 30% от номинала, и вопрос решён.
Электрическая принципиальная схема широтно-импульсного регулятора: (блок T-1101) - Для снижения яркости лучше всего использовать широтно-импульсный регулятор, например по предложенной схеме:

Назначение выводов:

X1 (+12v_DRL) - надо через выключатель и желательно предохранитель, подсоединить к «+12 В» идущему от замка зажигания (или реле), на котором есть напряжение при включённом зажигании. ("...когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя.")

Х2 (+DRL-30%) - надо подключить к нитям дальнего света правой и левой фары.

Х3 (Gabarit) - подключить к одной из ламп или проводу габаритов под панелью приборов.

Х4 ((Oil)) - подключить к контрольной лампе давления масла.

Х5 ((P)) - подключить к лампе ручника.

Х6 (GND) - надёжно подключить к корпусу автомобиля

диод VD8 - необходим для исключения включения зажигания при "моргании" дальним светом.

Подстроечным резистором R1 добиваемся заметной яркости ламп головного света (30% коэфициента заполнения ШИМ), но отсутствие ослепления встречных водителей.

Примечание: схема универсальная с , отличается только номиналом конденсатора С3

С3 для DRL надо ставить только 0,1мкФ! (частота 100Гц) На высоких частотах коммутирования, при работе на активную нагрузку полевой транзистор перегревается и выходит из строя.
Установка VD4, R5, X4, X5, VD5, VD6 опциональна - если хочется "полной автоматики", что бы при затянутом ручнике или незаведённом двигателе - DRL не включался.


     Почему в качестве генератора применён специализированный таймер NE555 (0,7$), а не микросхема LM358 (0,2$) как в наборе МастерКит BM 4511?
Потому что скорость нарастания выходного напряжения управления ШИМ на LM358 в 10 раз больше чем у интегрального таймера, как следствие - выше нагрев выходного транзистора, а Вам это надо?
Устанавливать ключевой транзистор на большой радиатор, изолировать его от корпуса, придумывать как эту конструкцию надёжно закрепить чтобы она не замкнула на корпус?

     Способов интеграции в Ваш автомобиль много:
1. - сделать так, как реализовано у меня (см. ниже) на дополнительном электронном реле, чтобы не нарушать работу штатной электропроводки.
2. - просто подключить к одному из ближайших проводов дальнего света (или если хотите ближнего), идущему непосредственно на фару.
3. - подключить к противотуманным фарам (если хочется), естественно к плюсовому проводу.
4. - подключить через 2 диода к правой и левой фаре. (из минусов: лишний нагрев диодов)
5. - Не так давно я рассказывал, как сделать достаточно провод, идущий на аккумулятор подключить к нашей схеме, но это не совсем то, что надо...

Небольшое отступление:
     На момент написания статьи, лучшим, на мой взгляд, ключевым транзистором для непосредственного управления нитями ламп головного света по "плюсовому проводу", является транзистор BTS555 - можно обойтись совсем без радиатора, немного хуже: транзистор IRF9204 - радиатор необходим площадью 20см^2, допустимо заменить на IRF4905, но площадь радиатора должна быть не менее 50см^2."

Как это реализовано у меня:

Идея заимствована у: , но я её развил немного и доработал:
Для реализации DRL из дальнего света я изготовил 2 устройства:
1. - сам блок ШИМ по схеме выше, заменив IRF4905 на IRFR5305 (т.к. управление в моём случае происходит не непосредственно нитями дальнего света, а через электронное реле).
2. - электронное реле, которым надо будет заменить штатное реле дальнего света в блоке предохранителей.

X1 (+12v_DRL) - через дополнительный выключатель "DRL" и предохранитель, подключил к «+12 В» идущему от "реле зажигания", на котором есть 12В при включённом зажигании.

Х2 (+DRL-30%) - подключил к проводу, на котором появляется +12В при "моргании дальним" (ищется рядом со жгутом подрулевого переключателя, я подключился прямо на разъёме).

Х3 (Gabarit) - подключил к одной из ламп освещения приборов, которая загорается при включении габаритов.

Х4 ((Oil)) - подключил к контрольной лампе давления масла.

Х5 ((P)) - подключил к контрольной лампе ручника.

Х6 (GND) - подключил к проводу от панели приборов, соединённому с массой автомобиля.

Подстроечным резистором R1 добился 25…30% заполнения ШИМ.

Примечание:
Плата ШИМ легко уместилась за выключателем DRL.
Вся коммутация в пределах щитка приборов и не должна вызвать больших проблем.
т.к. нагрузкой для блока ШИМ является электронное реле транзистор VT1 можно заменить на любой подходящий полевик, у меня установлен IRFR5305 без радиатора.
останавливаться на этом этапе ещё рано - электромеханическое реле не в состоянии включаться и выключаться 100 раз в секунду, (примерно на этой частоте работает регулятор) поэтому переходим к изготовлению электронного реле:

Схема электронного реле (блок T-1102) Для этого я разобрал автомобильное реле и удалив катушку и контактную группу использовал ножевые контакты и корпус, распаивая все детали навесным монтажом.

Нумерация контактов X1...X4 (30, 86, 87, 85) должна совпадать с надписью на самом реле. При сборке реле отнеситесь очень внимательно к этому!

Заменить ключ BTS555 нечем, стоимость его около 12$. Радиатор не нужен.

После сборки реле и проверки его работы, на X1 "30" - подать +12, на X4 "86" - минус, к X3 "87" - подключить контрольную лампочку, вторым выводом лампочки на "86"

Замкнуть пинцетом, проводом или отвёрткой контакты X1 и X2 ("30" и "85") - лампочка должна загореться.

Вытащить штатное реле из блока предохранителей и ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверить полярность задействованных выводов в разъёме!

на "30"- постоянные +12В, на "86" - всегда должен быть минус, к контакту "87" - должны быть подключены через предохранитель нити дальнего света, на "85"-м контакте должно появляться напряжение при включении дальнего света.

Установить новое электронное реле. И проверить работу устройства в целом.

Алгоритм работы:
     Включили кнопочку "DRL", завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен - нити дальнего света горят вполнакала.

     Затянули "ручник" - DRL погас.
или
     Включили габариты - DRL погас.
или
     Выключили зажигание - DRL погас.
     Моргаем дальним - изменение яркости заметно.

Другой вариант схемы включения DRL.

Но не все "дружат с электроникой" и ищут альтернативные пути решения проблемы, для них я предлагаю этот вариант, где нити дальнего света включены последовательно.

Для сборки потребуются 5шт. (пять) автомобильных переключающих реле, 3шт диода, например 1N4107, автомобильный предохранитель на 10А, где то 24 ножевые клеммы "мама".

Алгоритм работы полностью сохранён:
     Включили кнопочку "DRL", завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен - нити дальнего света горят вполнакала.

     Затянули "ручник" - DRL погас.
или
     Включили габариты - DRL погас.
или
     Выключили зажигание - DRL погас.
     Моргаем дальним - DRL выключается.


Установка DRL из 30% дальнего на ВАЗ-2105.


- находим контакт, на котором появляется «+12 В» при "моргании фарами" - для этого под щитком приборов находим разъёмы от под рулевого переключателя. - Для "не травмирующего" вживления DRL в автомобиль провод идущий от блока ШИМ заканчивается вот таким разъёмом.
Из колодки вытаскиваем нужный контакт, в колодку один конец нашего разъёма, ко второму подключаем извлечённый контакт. - Большинство точек подключения находим с правой стороны панели приборов. С выключателя обогрева заднего стекла (масса) и с переключателя отопителя (+ при включении зажигания) И ещё две точки - это лампочки давления масла и стояночного тормоза.
Я же ещё на одной плате разместил DRL и регулятор оборотов отопителя. - Вид платы с одной стороны. - С другой стороны (всё распаивалось на макетной плате). - Плата DRL + регулятор оборотов отопителя спрятались за заглушкой на панели. Внизу выключатель DRL, вверху переключатель на 10 положений отопителя. - Проверяем перед сборкой... - Вот так это выглядит внешне после установки 2-х устройств. (DRL и регулятор оборотов отопителя) - полностью схема выглядит так. (кликните по схеме для просмотра в полноэкранном режиме.) (блок T-1101-1 и T-1102) - Сравнение 4 видов освещения глазами фотоаппарата с расстояния 100метров.

Установка DRL 30% дальнего на Hyundai Accent.


- Вот участок схемы который нас интересует.
- из этой схемы получается, что электронное реле у нас будет уже другое... - устанавливать немного изменённую схему нужно будет (за водительским "бардачком").
- Основная цель - сделать всё с минимальными изменениями в существующей схеме и использовать свободные места в блоке предохранителей от системы DRL автомобилей поставляемых в Канаду. Вариантов, как всегда, несколько:
- можно купить за 270 руб готовый набор: .
- из минусов: длина фронта на выходе LM358 = 20мкс., у SE555N = 250нс.
- как следствие: длина фронта включения ламп затягивается у BM4511 = 4мкс или 4000нс, против 200нс на таймере SE555N, что приводит к лишнему выделению тепла на ключевом транзисторе. - поэтому в мастеркитовском наборе обязательно нужно ставить ключевой транзистор на радиатор, а в моём случае нет.
- Выход блока BM4511 (контакт №3) подключить к контакту №8 разъёма MP10-2 блока 21 (на схеме выше), ищется по жгуту от левого под рулевого переключателя.
- питание подать от реле зажигания, и вопрос почти решён... Электрическая принципиальная схема для ШИМ ламп головного света Hyundai Accent: (блок T-1103) ... но это не "мой" метод.
Схема остаётся практически без изменений, только на выходе ставим недорогой (2$) транзистор IRF2894 (или IRF1405), включаем его согласно предложенной схемы и блок ШИМ готов.
так же необходимо изменить точки включения оптопар для торможения ШИМ генератора.

Назначение выводов: (осталось практически без изменений)

X1 (+12v_DRL) - надо через выключатель и желательно предохранитель, подсоединить к +12 В идущему от замка зажигания (или реле), на котором есть 12В при включённом зажигании.

Х2 (-DRL-30%) - надо подключить к контакту подрулевого переключателя на котором появляется минус во время "моргания дальним".

Х3 (Gabarit) - подключить к одной из ламп подсветки приборов.

Х4 ((Oil)) - подключить к контрольной лампе давления масла.

Х5 ((P)) - подключить к лампе ручника.

Х6 (GND) - надёжно подключить к корпусу автомобиля

Подстроечным резистором R1 добиваемся заметной яркости ламп головного света, но отсутствие ослепления встречных водителей.


Получилась такая небольшая платка.
IRF1405 или IRF2804 греется не сильно, оставляем без радиатора. - С другой стороны плата выглядит так.
(это незаконченная заготовка) Плата после окончательного монтажа, смонтированная на разъём Обратная сторона. Для блока DRL очень хорошо подошла коробочка из под реле стеклоочистителя ГАЗ: 524.3787 И по количеству контактов она полностью устраивает. Законченный вариант блока T-1103 выглядит так. Схема подключения. Х2 (-DRL-30%) в идеале надо бы подключить к контакту №8 разъёма MP10-2 блока 21 но... - Снимаем водительский "бардачок", открыв его выдёргиваем с осей вверх, вниз и на себя.
- Снимаем накладку щитка приборов, нижнюю панель салона. Я приобрёл дополнительную кнопку включения передних противотуманных фар и задействовал её для включения DRL.
Питание взял с разъёма магнитолы ,на котором появляется "+" после включения зажигания. С выключателя идёт один провод питания (зелёный на фото свисает вниз). Пропустил его за щитком приборов рядом со штатным жгутом проводов
подключим его к контакту Х1 (+12V_DRL) Самой близкой и оптимальной на мой взгляд точкой подключения контакта Х2 (-DRL-30%) схемы получилось к жгуту от подрулевого выключателя.
размотав изоленту (наследие от установщиков стеклоподъёмников), находим красный толстый провод. Любым доступным пробником проверяем, что в обычном состоянии на этом контакте +12V
А при режиме "моргания" питание пропадает. Подключаемся к нему проводом, сходного сечения, контакт Х2 (-DRL-30%) схемы.
пропаиваем соединение и изолируем место пайки, укладываем провод к месту установки блока. Заготавливаем жгут проводов к контрольным лампам и "массе" автомобиля.
На конце жгут оканчивается колодкой для подключению к блоку DRL, размещённому в корпусе 6-ти контактного реле стеклоочистителя от "ГАЗ".
слева от звукового сигнализатора оставленного включённым головного света (на фото синего цвета) у меня было отверстие с резьбой M8, на это место был вкручен винт и подключён контакт Х6 (GND) сдвоенным проводом сечением 1мм.
Сам блок DRL установлен (на фото не прикручен) между двумя реле на ещё одно отверстие М8, (на фото к нему подходит жгут проводов). контакты Х3 (Gabarit), Х4 (Oil), Х5 ((P)), выведены через проём щитка приборов (в жёлтом кембрике).
и подключены клипсами к соответствующий проводам, идущим от контрольных ламп подсветки приборов, аварийного давления масла, STOP, соответственно.
Самым удобным оказалось, расположить жгут проводов как на фотографии, подключить разъёмы и по дорожкам печатной платы отследить какой провод соответствует какой контрольной лампе (на плате лампы все подписаны и не вызывает затруднений).

Установка DRL 30% дальнего на Honda Civic Ferio.


Схемы включения головного света на Accent'e и Honda Accord очень похожи, поэтому ШИМ генератор используем тот же.

А вот точки подключения будут несколько другие...

При решении проблемы подключения у меня возникло стойкое мнение, что на заводе Хонда специально предусмотрели невозможность включения DRL на этой машине с правым рулём...
без переделки головного света...
будем переделывать... Вот так выглядела стоковая схема... Изменённая электрическая схема головного света Honda Civic Ferio для установки DRL          ... А вот что получилось:
         Удаляем реле фар, а вместо него ставим 2 перемычки, которые перемкнут контакты катушки и силовые контакты реле.
          Покупаем ещё 2 аналогичные реле Mini-ISO, либо, что дешевле, 3 обычных реле, которые используются на автомобилях отечественного производства (само реле можно импортное купить, но оно будет дешевле, чем "для иномарок") и 3шт. штекерных разъёмов - ответную часть к этим реле.
         Коммутируем по схеме.
         Находим красно-белый (Red/White) провод, идущий от контакта №6 переключателя света, разрываем его.
         Находим красно-синий (Red/Blu) провод, идущий от контакта №4 переключателя света, разрываем его.
         Находим сине-красный (Blu/Red) провод, идущий от контакта №7 переключателя света, разрываем его.
         В разрыв этих проводов подключаем наши заготовленные 3шт. реле.
         К чёрному проводу, от 12 контакта подключаем провод от реле и минус блока DRL.
         Вначале проверяем работу головного света в штатном режиме - всё должно работать как и прежде.
         Затем подаём питание на схему и регулируем достаточность света. (установлено 30% К.З.Ш)
         После этого подключаем 3 провода блокировки.
         Сигнал с ручного тормоза необходимо брать от концевика до блока предохранителей в салоне.
         Габариты и давление масла с разъёма приборной панели.
основные работы проводим с правой стороны от руля... блок DRL удачно прячется за заглушкой над правым кармашком, рядом с джойстиком управления зеркалами. маленькая клавиша от БП практически не заметна и не мешается. для удобства, назначение и цвет проводов уточнялся на разъёме подрулевого переключателя.
Правильность выбранного провода уточнялась путём извлечения этого контакта из колодки. - Сравнение 4 видов освещения глазами фотоаппарата с расстояния 100шагов.(кликните для увеличения)

Пример сборки электронного реле, на примере ВАЗ 2105...21099.


(При клике на изображение - просмотр в полноэкранном режиме)
Для сборки реле, берём аналогичное установленное для дальнего света в блоке предохранителей, разбираем его, аккуратно удаляем катушку с подвижным контактом.
фиксируем клеем/термоклеем получившие подвижность в результате удаления катушки ножевые контакты. согласно схемы уточняем будущее расположение контактов и деталей.
Уточнив положение силового ключа распаиваем шунтирующий диод, радиатором вверх.
На фото левое реле, российского производства.
Либо на свой страх и риск, не распаивая шунтирующий диод, как на среднем и правом реле импортного производства. распаиваем транзистор (КТ3102 или любой аналогичный) управления силовым ключом и цепь управления им (резисторы в базовой цепи).
небольшое отступление, почему я в одном реле поставил диод, а в остальных нет и что из этого получилось: Многие считают, что в данной конструкции, ключевой транзистор работает на активную нагрузку и установка шунтирующего диода не нужна. Для проверки данного утверждения были собраны разные варианты реле.
на столе, с короткими проводами, форма меандра не искажалась и совсем другая картинка стала после установки блока на автомобиль (притом не важно какого варианта исполнения) см.фото. при первом взгляде - всё нормально, ничего не происходит, двигатель заведён. Странным показалось что встроенный в осциллограф частотомер стал показывать завышенные показания...
Но при изменении частоты развёртки всё стало понятно - затухание на переднем фронте меандра длится очень долго (3500нс.) Хотя изменения температуры корпуса ключевого транзистора замечено не было, всё же надо признать, что диод нужен - длина проводов в автомобиле и характер укладке всё же формирует индуктивную составляющую в характере нагрузки.
При переключении делителя щупа 1:10 и шага сетки 10В/клетку видно, что выбросы достигают 58 Вольт и это явно не от катушек зажигания, т.к. при заведённом двигателе или заглушенном - пик выброса оставался неизменным. после установки шунтирующего диода SBL2030 - картинка сразу нормализуется.
И уже заметна модуляция переходного процесса шумами в проводке автомобиля при работающем двигателе. теперь картинка выглядит так, частотомер не сбивается, выбросы по переднему фронту отсутствуют.
Вернёмся к сборке реле.
Устанавливаем ключевой транзистор.
распаиваем остальные резисторы. после сборки реле и проверки, покрываем лаком и можно одев корпус и проделав в нём отверстие залить эпоксидной смолой.

Немного расчётов, или почему "дальний" для DRL, откуда получается 30% и зачем 70%?


Световой поток по ГОСТ 2023.1-88 для дальнего света (при использовании лампочек H4) = 1650лм.
Световой поток для ДХО (DRL) = 500лм (400…800кд)
Отсюда, световой поток фар дальнего света, включённых в качестве DRL, должен составлять 30,3% от номинального.

Световой поток вычисляется по формуле:
 
Подставляем известные значения в формулу:
,
и находим требуемое напряжение:

Следовательно, напряжение на лампы дальнего света, для получения требуемого светового потока 500лм. Должно составлять 9,5В или 70% Коэффициента заполнения ШИМ (К.З.Ш.).

В варианте включения 2-х нитей дальнего света с каждой фары последовательно, напряжение на каждой фаре составит 6,75 В, подставив в формулу по расчёту светового потока получаем:
=>

Из этого получается, что при последовательном соединении нитей дальнего света световой поток составит 157люмен, что в 3,2 раза меньше требуемого по ГОСТ Р 41.87-99

P.S. На практике же, картина немного другая: т.к. лампочку мы используем с отражателем с разным состоянием отражающей поверхности, правильнее всего оперировать "сила света" конкретной фары. А вот тут получается, что для каждой фары и автомобиля придётся настраивать индивидуально.

P.P.S. Ещё информация для размышления:

"Диммирование увеличивает срок службы галогеновых ламп. Диммируемая галогеновая лампа может потемнеть. Если такое произошло, нужно просто включить лампу на 100% мощность на 10 минут и потемнение, появившееся из-за испарения вольфрама, будет практически полностью устранено" (Источник: LutronR. Application note #19. "Guide to Dimming Low-Voltage Lighting".)

    Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, вполне законна и предусмотрена "постановлением от 10 сентября 2009 г. N 720 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"



стр.3; п.2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время.
Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.

6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка - Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число - Два.
6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление - Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал - Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания- Нет.


Технический регламент по установке ДХО предназначен для тех, КТО ИМЕЕТ ПРАВО ИХ УСТАНАВЛИВАТЬ на машины, с ЗАВОДА У КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (есть вариант комплектации).
ЭТО К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ МАШИНАМ НЕ ОТНОСИТСЯ! ОНИ С ЗАВОДА ВЫПУЩЕНЫ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ ДХО!
Всякого рода светодиодики, полоски и реснички - это тюнинг, не имеющий к ДХО никакого отношения.
И, самое главное - ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЯ вносить запрещено! То есть, установка дополнительных фар, и т.д. ЗАПРЕЩЕНА, если такая комплектация не одобрена (предусмотрена) заводом-изготовителем.
при реализации предложенного мною варианта - изменений в конструкцию не внесено - ВСЕ ДАТЧИКИ И ИСТОЧНИКИ СВЕТА - ШТАТНЫЕ.
А что касается волшебной коробочки, то за изменение проводки, ничего не сказано... Как и по подключению (например) разных магнитол, телевизоров... укладка проводов колонок, замена блока предохранителей на новую модель. Это вопрос спорный, в законодательстве не отражен. Но конструкцию автомобиля мы точно не меняем.
ВСЯ ШТАТНАЯ ПРОВОДКА и ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ - НА МЕСТЕ.

А если Вы опасаетесь проблем с ГИБДД, у нас есть выключатель "Дневной ходовой свет" (не забыли?)

Важное замечание:
неоценимую помощь в подготовке данной странички оказали участники форумов:
 
 
 
 
 
 
за что я им очень благодарен.
Так же кому интересно можете прочитать:
25.11.2010 © Все права на это схемное решение принадлежат автору. При перепечатке ссылка обязательна.
Задать вопрос можно по адресу, указанному в правом нижнем углу.

Источник: http://tavsar.com/day_running_lights.html



Как сделать ходовые огни фото



Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Как сделать ходовые огни

Похожие посты: